Ni ska inte tro att er utsände i västerled inte ansträngt sig för att hitta San Franciscos bästa mat. Tidigare har ni bland annat kunnat läsa om ett flertal krogar som varit bra utan att
riktigt få till pricken över i:et. Nu kan ni läsa om ett näringsställe som fått det, till pricken över i:et. Quince heter finkrogen. Hamnade där tack vare vinproducenten Rob Sinskey – en man med råkoll på SF:s matställen av olika sorter. Kort sagt är maten en upplevelse. Oerhört rena, okomplicerade smaker där ett plus ett alltid blir minst tre. Och det ner i minsta matdetalj. Vi är imponerade och påstår att Quince, i alla fall till dess något annat bevisats, sopar mattan med alla andra ambitiösa krogar i SF. Lägg till den magnifika maten en lika otvungen som kunnig, diskret och uppmärksam service och en utmärkt vinlista vars väktare, krogens sommelierkår, klokt och kunnigt ger dig rekommendationer ur. Visst, du har uppfattat det rätt: du, som gastronomiintresserad, kan inte åka till SF utan att besöka Quince. Vid sidan om den nyss nämnda, fantastiska upptäckten, sprang vinifierat
den här gången också, äntligen!, på en cigarrbar i SF! Den ligger, passande nog, ett stenkast från Quince och heter Cigarr Bar & Grill. Här kan du puffa på ditt medhavda eller på platsen inköpa rökverk och smutta på en Chartreuse efter middagen på Quince eller, om det är så du känner det, ta plats för både matintag, fika och cigarr. Ett vattenhål för cigarraficionadi. Vi firar dessa upptäckter med en resa i minnenas arkiv och sätter på Big Log och, lämpligt nog, Have a cigar. Och, på förekommen anledning, Little Star.
Chateau Montelena & musik från 73 & ”76”
När jag var en liten palt i vinvärlden, alltså på 1980-talet, var Chateau Montelena hot stuff (coolspråk för heta saker på den tiden), något som täppte till käften på tidigare generationers självutnämnda eller, i förekommande fall, genom kunnande tillblivna vinciceroner och som gav oss nybörjare luft i vår allmänna frustration över att vara de nollor
vi faktiskt var, ni vet så där som Sydafrika och Australien var nybörjarnas halmstrån på 90- och tidiga 00-talet och naturvin och Beaujolais blivit vår samtids syre för många av dem som vill få en plats på arenan. Grejen var inte alls att Montelenas Chardonnay från 1973 vunnit den där Paris Judgement 1976 och därmed blivit något alla som egentligen inte känner skillnad på bra och dåligt kunde relatera till som något rumsrent eller rent av högkvalitativt och definitivt inget man såg över axeln. Nej, saken var den, att Montelena verkligen stod upp galet bra i alla blindprovningar: snyggt, elegant, välgjort och, ofta, bättre än kusinerna från Europa. Undertecknad tillhörde nu, om sanningen ska fram, aldrig de som hysteriskt sprang efter ”Nya Världen”, har alldeles för låg självkritik och, månne problematiskt nog, alltför liten vilja till sociala belöningar för att kräva syre i samtiden, men imponerades av Chateau Montelena det gjorde han. Inte minst Chardonnay-vinet som stod upprätt även efter ett tiotal år i vinkällaren – något inte helt förväntat, kommen till slutet av
er tidsresenärs nybörjardecennium 80-talet. Har sedan till och från haft koll på Montelena genom åren. Undrat, och beklagat, att vi så sällan eller aldrig stöter på de heta sakerna i Sverige. En, för HR:en välbekant, koppling till en svensk importfirma fick mig att uppsöka kultproducenten för några år sedan och påbörja en lång, sliskig och slug kampanj för att lura till det svenska folket åtminstone ett par lådor av godsakerna från Calistoga, norra Napa. Och nu, Kära HR:are, har det blivit verklighet. Vi ska inte gå in på alla de viner er oförtrutlige tvingats prova och alla de lismande leenden han fått ge alla i sin väg där på Chateau Montelena, låt oss istället glädjas, för nu är de här, vinerna från Chateau Montelena: Chardonnay, Cabernet Sauvignon och Estate Cabernet Sauvignon. Som en liten korkad hyllning till Montelena och Paris Judgement lyssnar vi nu på er cicerons musik från 1973 (här) och 1976 då han lyssnade på väldigt mycket musik från 1975 (här och här).
I-landsresenärens ömkansvärda klagan, förbud & BRMC
Till att börja med hade Lufthansa fått för sig att vi satt på en Finlandsflight, varför temperaturen så sakteliga steg mot för ett flygplan oanade saunahöjder med påföljd att även den lättklädde svettades litervis och kastades in i en mer än vanligt orolig överatlantenslummer. Väl framme i Nice pågick en filminspelning och en massa nervösa människor sprang runt och ville ha oss resenärer att stå där men inte gå här på ett, även för den som inte flugit bastu över Atlanten, synnerligen irriterande vis. Som om inte allt
detta var nog spöregnade det i Nice. Detta tvingade er utsände i pannkakan att ta bussen till långtidsparkeringen. På bussen hade någon hemsk olycka inträffat ganska nyligen och hela farkosten stank av fekalier. Självklart sänkte detta humöret till nya bottennivåer. Inte ens mannen som satte sig på en stol och, plötsligt, for upp fullt medveten om att han satt sig på resterna av bussens doftcentrum och nu delvis bar det med sig, fick den uttröttade resenären att skadeglädjas. Till saken: vinifierat kräver förbud mot överhettade flighter, förbud mot filminspelningar och förbud mot stinkande bussar. Sist men inte minst: det allra värsta på hela resan var ändå mannen i stolen bakom; vid ett, koncentrerat, tillfälle hostade denne rakt ut och fram så häftigt att håret på er oförtröttliges huvud i görligaste mån böjde sig för och dränktes av den ohämmades lika överraskande som illvilliga snuskattack halvvägs mellan Frankfurt och Nice. vinifierat har redan tidigare krävt särskilda hostavdelningar på planen och upprepar nu detta krav! BRMC.
Dela “I-landsresenärens ömkansvärda klagan, förbud & BRMC” på Twitter
International House of Wine & Scott McKenzie
Du befinner dig Downtown San Francisco och är i skriande behov av en
Petrus, en bra cigarr, en vertikalprovning av Opus One, youghurt, frukt och lite krimskrams. Klart du känner dig lost. Men misströsta inte ity på 395 Geary Street ligger International House of Wine och ruvar på allt det där du går och drömmer om. Låt dig inte missledas av butikens småskumma yttre och missa inte att be att få se den riktiga vinkällaren och tro inte på den gamla damen som tycker att du ska gå och handla någon annanstans eftersom allt är för dyrt i International House of Wine, bara kliv på och köp din Petrus, cigarr, vertikalprovning av Opus One, youghurt, frukt och krimskrams. Scott McKenzie.
Dela “International House of Wine & Scott McKenzie” på Twitter
Godello, L’Annonciade & Beach Boys
Trogna HR:are har sedan länge koll på Dominio de Tares Godello och vinifierat har lovat
att berätta när en ny årgång släpps i Sverige. Nu. (årgången på SB-sidan är ej korrekt, men vinet ska finnas) Och det gäller att skynda på för det som hänt de senaste ett och halvt åren är att det här vinet blivit om inte kult så i vart fall väldigt i ropet och plötsligt säljer producenten rubbet redan innan det buteljeras. Ett annat vin som varit slut ett tag är i vår nya Provence-klassikern L’Annonciade. Finns nu åter i lager. vinifierat påminner också om nyliga tips om grillviner, roséviner samt vinklubbslåda, som fortsatt finns att tillgå och skulle vinifierat ta miste där så påstås en ny låda vara på gång i juni. Beach Boys gör som jag och surfar USA.
Torstenson
Ja, du läste rätt. Äntligen ett vettigt namn på en musikgrupp. Här hör vi medlemmarna –
Mike Meadows, Amy Judge, Ken Pillar och Bachburner – framföra Movement One och Piece Two och det fascinerande är att det ofta låter så där när jag får vara i fred med min gura, särskilt som i Piece Two. Vackert.
Grekland tvålar till oss
En vänligt sinnad HR har tagit del av vinifierats tillkortakommanden i världens duschkabiner och då särskilt med de tvålar hotellen plägar tillhandahålla sina gäster. För att göra en lång historia kort försåg HR:n vinfierat med några påstått högkvalitativa tvålar från Grekland, tvålar som skulle få vinifierat att inse hur stor skillnad det faktiskt är på tvål och tvål. Om man får tro HR:n är merparten av dagens tvålprodukter, flytande som fasta, av undermålig kvalitet och vi borde alla rikta blickarna mot Grekland, som inte bara bjuder oss på underskattat vin och finfina oliver utan också vad som kan vara världens bästa
tvålar, i det här fallet, Knossos, gjorda av 80-84 % olivolja, lite havssalt och vatten. Det glycerin som finns bildas under uppvärmningen av olivoljan. Enligt uppgift måste olivoljan vara av högsta klass och helt ren. Noterbart är att det, enligt vår sakkunnige ciceron, inte går att ha mer än cirka 84 % olivolja om allt inte ska bli en kladdig sörja. Hundraprocentiga olivtvålar är alltså en bluff och, ja, tänker man efter skulle en sådan tvål bestå av olivolja och då kan man lika gärna tvätta sig i lite dito. Det som imponerar med de här grekiska supertvålarna är att de kan användas till det mesta – påminner i det fallet lite om arméns gamla salva som dög till allt utom att skjuta fienden – som tvätt av kropp, hår och kläder, dessutom påstås den effektivt kunna rengöra feta grillytor, golv och annat. vinifierat har inte kunnat göra en så omfattande test av tvålarna, men det som står klart är att de fungerar fantastiskt bra för rengöring av kropp och hår. Det där sistnämnda är det som överraskar. Normalt brukar håret bli ganska konstigt om man hugger hotellets hårdtvål och kör en vända på skulten, så icke här, faktum är att håret verkar må bättre än på länge och dessutom slipper man doften av ammoniak som förfärande många schampoprodukter har en ovana att sprida i duschkabinen. Japp, vakna HR har förstått: vinifierat rekommenderar Knossos olivtvålar, läs mer här, finns i välsorterade tvålaffärer i Sverige. Tvålmusik och rengörande musik.
Vin & vatten & den globala uppvärmningen & vattenmusik
I Bibeln förekommer flera berömda vinmakare. Noa är en. Jesus en annan. Den sistnämndes trick att göra vin av vatten är just idag aktuellt då nyhetsbrevet WOW News berättar om en stor vinproducent som vill att EU ska tillåta vatten som en tillsats i vin. Detta
för att bringa ner de skenande alkoholnivåerna i våra viner och till dess ”stockarna hunnit vänja sig vid värmen”. Dessutom påstår producenten att det är ett gammalt trick att slå vatten i vin för att sänka alkoholstyrkan. Hm, vatten har nog hällts i vin historiskt sett, men då mest för att dryga ut volymen. Förr handlade det snarare om att tillsätta socker, eller, från en bit in på 1990-talet, köra omvänd osmos, för att få upp alkoholstyrkan, inte minska den. En sak som förtjänar att upprepas är att det mestadels är odlarnas, eller möjligen konsumentens, fel att alkoholen skenat. Att skylla på den globala uppvärmningen är i bästa fall okunnigt. Visst ser vi klimatologiska förändringar, både över kortare cykler, om cirka tio år, och längre, trettioåriga och rent av hundraåriga, och det må påverka nederbörd, vind och i viss utsträckning temperaturen över året – få frågar sig för övrigt när de stora temperaturförändringarna infaller, under växtsäsongen
eller ”off-season”, inte sällan är svaret det sistnämnda. Det som är den stora skillnaden idag jämfört med för tjugo år sedan är att vi idag ser det fulla genomslaget av den medvetna omplanteringen av världens vingårdar, där äldre stockar och rötter, som ibland gav mindre skörd och nästan alltid lägre sockerhalter, ersatts med kloner som sprutar ur sig socker. Lägg till det mer gödning, sockerfrämjande tuktning och mer effektiva jäsningsförfaranden. Ett sätt, sannolikt det bästa, att återställa ordningen är, alltså, att återplantera mindre sockerproducerande stockar. Sedan gäller det att komma ihåg att det ytterst är konsumenten, marknaden, som skrikit efter vinerna med de övermogna aromerna och den mjuka smaken, som kommer med långt gången mognad. Allteftersom modet börjat svänga och alkoholhalterna blivit väl höga har många producenter på olika vis försökt få ner procenthalten på sina viner. Ett sätt är omvänd osmos, fast nu för att få bort alkohol istället för att, som ovan, öka halten i förhållande till övrigt innehåll, ett annat sätt är att slå vatten i vinet. Poängen med detta är, som torde framgått ovan, att du får ett vin med det sent skördade vinets karaktär och en lägre alkoholhalt. Avslutningsvis: nu pratar alltfler om att ta ner alkoholen från 14,5 till 13 %, men under åratal har, liksom i skrivande stund, osmos och vatten använts för att ta ner alkoholen från skördetillfällets 16 – 17 till 14,5 %. Det är bara det att de flesta inte har en aning eftersom vi producenter av lättförklarliga skäl inte direkt låter detta ingå i varudeklarationen och de flesta som meddelar om och/eller dricker vin varken ställer frågan eller kan tro at det är så. Sist men inte minst: om det inte framgått ovan så är det självklart så att vinifierat delar nämnde producentens åsikt och tycker att det är direkt löjligt att man inte får tillsätta rent vatten till en dryck som redan består till över 80 procent av vatten. Vatten, mycket mer vatten.
Dela “Vin & vatten & den globala uppvärmningen & vattenmusik” på Twitter
Insidertips: Nya viner i juni & Valerie June
Ni som följde vinifierats junitips förra året hängde på låset och kom över några flaskor av, i enlighet med vinifierats förutsägelser, tokhyllade Leon Dormido. Nu får ni, i god tid, ett nytt, hett junitips: samma vin, Leon Dormido 2007, släpps i år i en mycket begränsad magnumupplaga, varunummer 95786, 329 sek, 216 magnum. Låshäng! Kommer även i
nya, också utmärkta årgången 2008 i 75 cl-butelj (3000 pannor), varunummer 95628, pris 159 sek. Den som missat det ska veta att vi i Sverige kan köpa fler viner från projektet Leon Dormido: Leon Dormido ”Tepranillo Garnacha” (överladdad Joven som de facto är en Crianza/Reserva-kvalitet utan ek, ”weird” för somliga, ”wunderbar” för andra) och Leon Dormido Reserva (klassisk Reserva som de facto är en Reserva och vanligtvis gillas av de flesta). Samtliga viner ovan ligger i Systembolagets beställningssortiment. Avslutningsvis tips på ett vin, som Systembolaget köpt in i en liten upplaga (1800 buteljer) och som också släpps första juni och lär ta slut fortare än kvickt, i alla fall om den svenska marknaden har den minsta koll: Pircas de Liguai, varunummer 99203, 169 sek, från Maipo Andes-producenten Perez Cruz. Oss emellan: det här vinet har uteslutande gjorts på frukt från den svindyra Liguai-vingården och det är en specialvariant för oss i Sverige – med enträget tjat och mycket stövelslickande kommer man ibland långt. Det ”vanliga” Liguai från Peres Cruz – finns inte i Sverige – kostar ungefär tre gånger så mycket så passa på medan det här snudd på övermäktigt fruktkompakta men ändå eleganta och balanserade vinet finns att köpa – behöver väl inte tillägga att skicklige vinmakaren German Lyon som vanligt fått till ett hyperrent och perfekt extraherat vin? Valerie June.
Dela “Insidertips: Nya viner i juni & Valerie June” på Twitter
Vinbacken Björk 2012 & Nicolai Dunger
vinifierat har fått ett varuprov på, och bedömer här och nu, Vinbacken Björk 2012, ett vin gjort på sav från ett 15-tal björkar i Bassholma, mellan Klippan, Örkelljunga och Munkaljungby, som tappats två veckor före lövsprickningen för att, som producenten själv säger, undvika den beska som uppstår om löven hinner komma. Vinet har sedan jästs till 12 % och tillsatts ett fåtal, naturliga, smakämnen. Årgången gjordes det 200 st 50 cl-flaskor
– bara en sådan sak: merparten av ni andra kommer a-l-d-r-i-g att få sätta vare sig näsan eller smaklökarna i det här vinet och det får det att smaka extra bra. Hur smakar det då? frågar ni som kan se er i stjärnorna efter det här vinet oss som har provat. Jotack, vid första sniffen ligger lite dum alkohol och väntar på ytan, denna får dock snart välbehövligt sällskap av en doft av fräsch björksav och en lätt fruktighet av för min näsa obestämbar, rund, art, mjukt, balanserad syra, fin, ren smak av sav, lång, ren eftersmak av sav och ostbågar. En lite antydan till svavelväten spelar diskret i bakgrunden och bidrar säkert till vinets rondör samtidigt som det håller igen några av de aromer vi annars skulle känna tydligare. Vinet provades både i rumstemperatur och väl kylt. Tveklöst avnjuts det, som Vinbacken föreslår, bäst väl kylt och, tycker jag, gärna dekanterat/luftat. Den stora frågan är då bara: när dricker man det här? Och för den delen: hur får man folk att dricka detta? I dessa naturvinstider torde den här ”annorlunda” typen av vin ligga mångas näsor och smaklökar nära och som det är mer än en restaurang som försöker hitta spännande kombinationer både genom ”nya”/”nygamla” råvaror och produkter tror vinifierat att det finns en marknad. Både för det här vinet och andra liknande projekt som jämtländska bubbelvinet Sav. Vinbacken själva låter hälsa att vinet går bra till en kantarelltoast och tänk, det låter verkligen som att det skulle kunna fungera. Om ni kan komma över en flaska, förstås. Ganska förskräcklig björkmusik. Nicoali Dunger.

